SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT)
ХРОНОЛОГИЯ: 1998 г. — начало выпуска; 2001 г. — начало выпуска модели XL-7; 2002 г. рестайлинг Grand Vitara; 2003 г. — рестайлинг XL-7; 2006 г. — снятие с производства
Модель выпускалась с одним типом кузова — универсал в 3- и 5-дверном исполнениях. Удлиненная версия называлась XL-7. Проблем по части коррозии кузова во время эксплуатации автомобиля выявлено не было. Оборудование салона также не доставляет хлопот владельцу. Надо лишь менять салонный фильтр с периодичностью в 15 тыс. км.
За всю историю на модель устанавливалось четыре бензиновых двигателя - 1.6 (94 л. с); 2.0 (128 л. с); 2.5 (V6 158л.с.);2.8(У6 173 л. с), и один дизельный мотор — 2.0 (109 л. с). У бензинового двигателя рабочим объемом 1.6 л ремень ГРМ меняют каждые 100 тыс. км вместе с роликом-натяжителем. 2,5-литровая V-образная «шестерка» имеет цепной привод ГРМ с гидравлическими натяжителями и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Стук из-под капота — показание к замене привода ГРМ. Частая смена масла предпочтительнее — интервал между ТО лучше сократить до 10 тыс. км. С хорошим маслом и фильтрами двигатели служат более 400 тыс. км.
Иногда возникают проблемы с охлаждением мотора. Причина перегрева — отказ вискомуфты электровентилятора. Проверить ее работоспособность просто: на холодном двигателе вентилятор должен вращаться «от руки», а на горячем — не проворачиваться вообще. Охлаждающую жидкость меняют каждые 50 тыс. км. На автомобилях из США закисают клапаны системы рециркуляции отработавших газов, и она отказывает. Штатный термостат начинает открываться при 82°С, что приводит к неоптимальному температурному режиму работы двигателя. Его стоит заменить на 87-или 92-градусный (температура открытия промаркирована на корпусе).
На модель устанавливались как 5-ступенчатые механические, так и 4-ступенчатые автоматические коробки передач. Привод — подключаемый полный. Если зимой при температуре ниже —20°С передний мост не включился, причиной может быть замерзший конденсат. Обычно достаточно снять и просушить насос вместе с подводящими трубками. Дифференциал с «усиленными» зубьями применяется с апреля 1999 года на всех машинах, проданных в России. Признак «усиленного» дифференциала — вместо серого заводского герметика по разъему картера виден красный. Впрочем, замена не снимает повышенных нагрузок с трансмиссии, а передает их на шлицевое соединение с валом ШРУСа, которое начинает разбалтываться, и сальник правого внутреннего шарнира дает течь. В этом случае, кроме замены уплотнения, придется менять дифференциал и ШРУС.
При соблюдении рекомендаций по эксплуатации трансмиссия вполне надежна. Примерно через 70—90 тыс. км потребуют замены крестовины заднего карданного вала, через 100— 120 тыс. км — переднего. Сцепление в трансмиссии с механической коробкой выдерживает, как правило, до 100 тыс. км. Коробки передач служат без нареканий, но у «механики» нет синхронизатора задней передачи, поэтому перед ее включением надо выдерживать паузу в нейтральном положении. «Автоматы» страдают при буксовании в грязи без включения понижающей передачи. Масло во всех агрегатах трансмиссии меняют каждые 40 тыс. км: 75W90 для мостов и механической коробки передач, Dexron III для «автомата».
Подвеска передних колес — независимая типа МакФерсон, задних — независимая многорычажная. Если не считать стоек стабилизатора, передняя подвеска держится примерно до 80 тыс. км, но в последующие 20—30 тыс. км требует практически полной переборки. Рычаги наиболее дороги и заменяются из-за износа несъемных шаровых опор. Пружины подвески ломаются от перегрузки, а после 100 тыс. км пробега проседают, из-за чего колеса встают «домиком» и начинается интенсивный износ внутренних сторон шин. Задние амортизаторы слабоваты: их хватает на 50—70 тыс. км. После 90 тыс. км пробега могут загудеть подшипники полуосей (особенно это касается версии XL-7, и обычно первым выходит из строя правый).
На автомобилях, выпущенных до 2000 года, может подтекать магистраль высокого давления гидроусилителя руля. Важно контролировать уровень жидкости, иначе насос «схватит» воздух и его придется менять. Тормозные механизмы передних колес — дисковые, задних — барабанные. К тормозам претензия только одна — на момент замены задних тормозных колодок рабочие цилиндры могут подтекать. ABS, входящая в базовую комплектацию, надежна. Передние колодки изнашиваются к 15—30 тыс. км, задние — к 50—70 тыс. км. Передние диски меняют через 50—70 тыс. км, задние барабаны — 100—140 тыс. км. Тормозную жидкость необходимо заменять через 30 тыс. км пробега или раз в 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. При смене колодок рекомендуется очищать и смазывать суппорты, так как они со временем могут закисать.
Отсоединение аккумулятора не приводит к сбоям в электронике. Да и передача и прием электроэнергии от другого автомобиля допускаются. Проблем с электрооборудованием у этой модели во время эксплуатации не наблюдалось.